各地的菊花火锅品种繁多，有鸡肉的、鱼肉的、牛肉的、野味的。但是很少有人知道，当年是我们老家安徽的狗肉菊花火锅最先进贡给慈禧，然后才在宫廷里流传开来的。不过，这么清香淡雅的东西就只让那帮四体不勤、五谷不分的贵妇们享用，实属糟贱。好在如今的世道，只要你愿意，没有什么是吃不到的。
    到了隆冬，刺骨的寒风袭来，屋外冰天雪地的光景，最爱在北门的那家狗肉馆里，和三两个闺中密友围坐在火锅旁谈天说地，赏着室内傲霜抗寒、幽独清雅的菊花，喝着菊花酿成的美酒，吃着菊花制成的糕点，鼻尖还飘逸着一丝若有若无的菊花香味。半天，锅中的白汤底料开了，揭开盖子，狗肉在里面翻滚。也不着急，将蘑菇、菠菜、豆芽、粉丝，还有掰成片的白菜等，只要是爱吃的，灰的、绿的、黄的、白的，林林总总，依次徐徐投入。过一小会儿，再将鲜白菊花瓣儿洒入，当时就清香四溢。偶尔鲜白菊花断货，店主会出来致歉，然后拿当年产的干亳菊代替，每每看到他上桌前必定要用热水泡开，再放到锅里，说是不这样做就透不出香来。他还说昔日慈禧老太婆所用的是一种叫做“雪球”的白菊花（《御香飘缈录》中有过记载），找了很久也没找到，大概很名贵吧。
    待锅里的料都熟了，闺友又要提醒我：慢慢来，火常加，汤频添，细斟慢饮，这才是吃狗肉菊花火锅的情趣。说实话，每次等个半天，早就饿的前胸贴后背。好容易能吃了，你还要罗嗦，不管！遂举筷狂嚼，闺友叹息牛嚼牡丹来了。吃了一轮，半饱，我开始摆出一副文人雅士的做派，细细地品味。这时，火旺汤沸，狗肉鲜美软嫩，菊香高洁幽雅，平添些许诗意，令人心旷神怡，神清气爽。
    时间久了，就琢磨着自己回家倒饬。跟店主问起汤底料的配方，他老是神神秘秘的不肯透露。再问，就说是祖传秘方，不能说。有次他儿子考上大学，很是高兴，估计喝的有点高了，就拿话激他：“你不告诉我们，是不是怕我们知道了再开店抢你的生意。”店主一时不察，十分豪爽地说：“告诉你们也无妨，量你们也做不出来。”赶紧拿笔来记：炒锅上火，加清汤，放入草鱼骨烧沸约30分钟后，捞去鱼骨，把汤舀到火锅内，再加入鸡、鸭、猪蹄、猪棒子骨、瑶柱等熬制的高汤，放入切块的狗肉即可。调味碟非常重要，要和锅中的菜相辅相成，原则上不夺主菜的原味。太辣的用麻油中和，太腥的用辣味压制，没味的通过酱料提鲜，有芝麻酱、辣椒酱、海鲜酱等好多种，当然最好的还是他自家制作的土酱。最后他特地提醒，所用的锅一定要黄铜质地的，勺形，两边有耳子，方便传热而又没烟气；燃料也不能用炭，要用酒精。天拉，被他说中了，我还真就做不出来，只好还去他的店。
    每次吃着风味独特的狗肉菊花火锅，耳朵里听着古筝音乐，扑鼻而来的是菊香阵阵，眼前晃动的是菊花沉浮，心里想的是大诗人陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”和元稹“秋丛绕舍似陶家，遍绕篱边日渐斜。不是花中偏爱菊，此花开尽更无花”的情怀。人还在闹市中，心已远离尘嚣，所谓菊不醉人人自醉了。